Alexander Wang是如今设计师品牌中极受欢迎的,符合不少人心中“低调的炫耀”心态。

  Junya Watanabe,风格鲜明的日本设计师作品。

  “我们的Monogram和Damier canvas(方格帆布,也称棋盘格)系列今后将不会出现在T台上。”这是网传路易威登创意总监Marc Jacobs的话,虽然昨天品牌方否认此话的真实性,但一场关于奢侈品“logo”变化的讨论却持续升温。

  表面看起来,这不是一家的行动,比如Burberry也传出“未来近80%产品上不会有标志性的格纹图案”的风声。而商场里似乎也有了迹象,Gucci早秋手袋系列中竹节包最抢眼。杭州大厦的Fendi店里也干净了不少,不带明显logo的包似乎增销一二成。

  其实欧美国家和日本都经历过对“logo”的审美疲劳,但中国这个阶段来得非常快,十年都不到,这让很多品牌都惊讶。

  然而,我们真的不热爱logo了吗?刻意避开所谓的“logo”会不会成为另一种炫耀?

  换一种方式讲故事

  “logo”到了更新换代时

  logo最初的含义是一种商标,表示“品质有保障”,以及“我对此负责”,只是慢慢地,它开始如同“内衣外穿”一般出现在产品的外部甚至显眼部位(一些大牌甚至“50米开外就看得见logo”),成为人们用来认可身份和地位的工具。

  尽管有报告显示,有过半消费者还是会对logo显著的奢侈品感兴趣,但一线城市时尚度更敏锐的消费者却对此表示疲倦,而且他们的需求也得到了重视。“现在老客人都偏好那些传统logo不太明显的包款,我们得陪着她们成长。”几个大牌店的营业员这样说。

  还是拿LV说事。它的Monogram诞生于1896年,Damier canvas则始于1888年,都称得上百年经典,有人会问,离开这两样,拿什么去认LV呢?大牌需要新的故事方式,当然,好在有历史可挖掘。

  借助范冰冰的气势,LV的Alma包几乎成了今年最火的包款。“实际上这个包在1934年就有了,它的形状就是我们的经典标志,现在已经有了表面无logo的款,但从外形上也能一眼认出来,风格鲜明。Epi系列很多人也很喜欢,其实它的水波纹设计也是我们非常的经典元素,很多老客人都明白。”这是LV品牌方对此的解释,“我们当然不会放弃传统的Monogram图案,而是用新的方式表达,例如今年的‘W’包,是高端产品, 三四万人民币,在中国订量很不错。”

  同样的,Gucci之所以这两年一直在讲述竹节的制作工艺和历史,也正是在为此铺垫前路。“马鞍扣和竹节都是我们家最明显的标记,未来它们就是辨识我们的方法。”一份最新财报也显示,Gucci无logo皮具销售出现双位数增长。尝到销售甜头后,Gucci也明白自己此举相当精明,“即使改变不得已,我们也不会与自己的历史脱节,这种价值是必须被传承的。”

  “大家对奢侈品logo审美疲劳的发生直接带动了某些‘低调型’品牌的增长,比如BV,过去十年它从一个小小的家族企业成长为年销超过10亿美元的全球品牌。”一位业内人士解释,“所以现在很多品牌的愿望是可以诞生一个如同BV般的logo,比如它的编织皮广为人知,那么类似水波纹、马鞍扣是否有类似潜力呢?大家都在尝试。”

  真的没有logo了吗?大佬们只是希望讲些新故事,换种认知方式来应对我们的疲劳,logo在更新换代而已。

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